素可泰位于曼谷北部400多公里处，被称为“寻回暹罗旧梦”的古都。走进素可泰历史公园，如同展开一幅历史画卷。漫步在残缺不全的古刹、庙宇、殿堂和佛像之间，一种撼人心魄的沧桑感注满心中。

素可泰佛像的典型造型是莲花佛塔，即塔身方形，塔顶呈螺旋状的圆锥形。位于公园中心的玛哈泰寺是素可泰最大的寺庙，边长200米，其主塔由方形的基座不断垫高后，将一朵如莲花花苞的塔顶托向天空，以表达对佛祖的崇敬。主塔两边各有一个由佛龛保护的巨大立佛。原有209座佛塔保护皇室遗物，十几处僧院供朝拜，现在佛塔剩存198座，四周护城河环绕。清晨，红色睡莲在池塘里盛放，清雅闲适。主殿之上空留几根孤立的大柱，一尊大佛微笑着独坐于莲花座上，徒留一把苍凉。
 
素可泰的佛像尤为美丽和优雅。受斯里兰卡风格的影响，佛像雕塑的设计流畅精细，有着宽阔的肩膀和纤细的腰身，头部戴着火焰装饰物，身披袈裟波浪垂饰。令人印象最为深刻的是佛像的面部轮廓，清晰柔美，有着高耸笔直的鼻梁，这赋予了平和安详的素可泰佛像更多灵性。
 
泰国的佛像大多高居佛堂之上，或坐或卧或立，庄严肃穆，其中，要数素可泰王朝时期的“行走佛”姿态最为典雅婀娜，最富韵律和动感。在不少佛塔的围墙上都雕刻着古暹罗时众僧侣步行朝圣的浩荡场面。在萨西寺，我见到一尊青铜“行走佛”，就再也舍不得离开。这尊“行走佛”双目微闭，抿嘴微笑，体态圆润饱满，身形曼妙多姿，左脚踏地，右脚跟微抬，左手臂略微弯曲，手掌向外，手指朝上，大拇指与食指拈成环状，衣襟下摆随风飘动，仿佛他正款款走下神坛，向你靠近。这种佛教手势名为“施无畏印”，据说能使众生心安，无所畏惧。佛行走在大地上，也走进了每一个与他相遇的人的心里。
 
在西北角的西春寺，远远就可以看见一张安详的面孔在狭窄的庙门后若隐若现。探身进去，只见一尊大佛端坐其中，几乎占据了整个空间，顶上却没有屋顶。阳光投射下来，落在佛顶，恍若佛光普照，佛像随时准备升腾而起。这尊坐佛名叫“阿迦纳”，泰语中意为“无畏之神”，高约11.3米，是泰国最大的坐佛。尽管佛像的面部和全身已经斑驳、残颓，修长柔美的金色手指却流光溢彩。立于佛像之前，人渺小如沧海一粟，无论行至佛龛何处，似乎都正被低睑的佛眼审视着，让人心生敬畏。相传佛龛内有一条秘密通道可通往顶部，曾有两个素可泰王朝的小兵藏在里面假装佛祖显灵说话，入侵的高棉敌人吓得撤兵。因此，西春寺的佛也被泰国人称为“说话佛”。
 
公元13世纪，高棉吴哥王朝在素可泰建城。1238年，泰国军队战胜了高棉人，在这里建立了广为认同的泰国历史上第一个王朝。1257年，素可泰王朝第三代君主兰甘亨统一暹罗，将素可泰定为首都，泰文意为“幸福的黎明”、“快乐的开始”。据兰甘亨石碑的记载，在素可泰王朝的黄金时代，其势力范围南达马来半岛，北至琅勃拉邦，东濒湄公河沿岸，西到缅甸，是湄南河流域的强国。在素可泰历史公园的兰甘亨博物院内，兰甘亨1292年所立的石刻复制品上的文字清晰地记载了那个王朝的辉煌。兰甘亨驾崩后，素可泰王朝不断分裂。1438年，素可泰被收归成为大城王朝的行政省，大城王朝最后又覆灭于缅军入侵。在很长的一段时间里，素可泰古城隐匿在浓密的东南亚丛林之中，被时间吞噬，为世人遗忘，直到1979年在泰国和联合国教科文组织的合力修葺之下，这些佛教艺术珍宝才重现真颜。
素可泰是泰国古老文化和艺术的摇篮。兰甘亨在位时，曾两度亲访中国，礼聘元朝学者担任顾问，指导农工建设，订立法制，缔造泰文。为了表明其文化地位超越了曾统治素可泰的高棉文化，兰甘亨避开了高棉的大乘佛教，从斯里兰卡引进了小乘佛教，并使其在泰国逐渐占主导地位。兰甘亨还把中国工匠带回素可泰，使中国古代陶瓷文化和冶炼造船技术在泰国生根、开花和结果，在兰甘亨博物院就陈列了不少素可泰时期的出土文物和雕刻，其中包括在暹罗史上极负盛名的宋加洛陶瓷器。
 
历经700多年战火洗礼，当年的帝王将相、佛门僧众以及两度入侵的缅甸军队早已灰飞烟灭，只有巨大的廊宇、石柱和佛塔仍巍然耸立，而佛像，永远展露嘴角那一抹淡然微笑，温柔无声地俯瞰世间沧桑。